ENTRETIEN. Je trouve noble de donner vie à lidée de quelquun dautre : Pierre-François

Après un début de carrière dans la musique classique et des collaborations avec le chef William Christie et l’artiste William Kentridge, Pierre-François Valette étudie le droit avant de se tourner vers la mode. Passionné par le vêtement, il suit les cours de la Chambre syndicale de la couture parisienne [désormais IFM] et à l’issue du master, en 2018, fait un stage chez Saint Laurent où il participe au Saint Laurent Couture Institute, programme de formation de découverte de la maison avec un concours qu’il remporte en 2019. Pierre-François Valette rentre au calendrier de la Paris Fashion Week, en janvier 2021 pour sa deuxième collection, puis enchaîne avec le showroom Sphère en juin 2021 pour sa troisième collection.

Fondateur de la marque Valette Studio, née en 2020, il a présenté sa 12e collection Les Nouveaux Romantiques dans le calendrier officiel de la Paris Fashion Week masculine automne-hiver 2026-2027 en janvier 2026.

Le créateur, qui disposait de son atelier pour mettre au point et produire les collections de sa marque éponyme, a créé Valette Atelier pour permettre à d’autres marques et créateurs de bénéficier de ses services de bureau d’études et de production en petites séries. Le styliste modéliste a ainsi bousculé les codes du milieu de la mode. Explications.

Identité de marque et évolution

Franceinfo Culture : Lors de notre rencontre en 2023, vous disiez que votre ADN, c’était Paris et votre identité de marque, le tailleur cool par la matière, la coupe et l’allure. Cette proposition a-t-elle évolué ?

Pierre-François Valette : Non, cela n’a pas évolué. Cet ADN, que j’avais avant de lancer ma marque, s’est perfectionné, amplifié, diversifié… Mon tailleur est unisexe : j’ai toujours cru à une silhouette homme et à une silhouette femme, tout simplement car les corps sont différents, surtout pour les vêtements ajustés. J’ai toujours eu une coupe masculine et une féminine avec des petits ajustements qui ne se voient pas à l’œil nu mais au porté.

Valette Studio réinvente les classiques en conservant l’ADN « evening », rock, et sexy. Ma femme porte des robes très sensuelles : c’est un peu l’apologie du corps avec des matières techniques modernisées, des cotons techniques, du cuir facile à porter. Je fais attention à ce que l’homme reste prépondérant, qu’il ait un vrai discours : je défile à la Fashion Week masculine !

En tant que marque créateur, je vends autre chose que le vêtement : j’ai décidé de faire de la mode pour habiller un corps humain en mouvement au cœur de notre période.

Le modèle de création

Si votre identité de marque n’a pas changé, ce n’est pas le cas de votre mode de travail ?

Mon deuxième axe de création, c’est le savoir-faire et la belle façon. Quand on parle de durabilité, c’est à la fois les matières, les entoilages mais aussi le vêtement que les gens achètent pour porter toute une vie. Développer des collections en interne, produire sur commande assez vite et ne pas être dépendant d’une usine à l’autre bout du monde, c’est mon modèle de création, mon modèle économique.

Naissance de Valette Atelier

Comment est né Valette Atelier ?
Ce n’est pas une naissance, une naissance se prépare, se pense. C’est arrivé naturellement, il y a environ trois ans. Pour Valette Studio, de l’idée jusqu’au défilé, je gère des petites productions que je transmets ensuite au commercial. J’avais les ateliers en interne mais sans une main-d’œuvre fixe que je cherchais à fidéliser. À cette époque, un ami, lui, ne trouvait pas où produire 15 chemises en commande. En tant que petite marque, qui n’a pas besoin d’une grosse production, j’avais rencontré ce type de problèmes quand j’allais voir les usines. Donc, pour éviter qu’il annule sa commande ou livre à perte, je lui ai dit : donne-les-moi à produire.

Personne ne se rend compte de ce qui se passe sur le terrain : par exemple, en Roumanie, pour toute production, c’est 200 chemises minimum, au Maroc, c’est 1.000 chemises. Cela génère des stocks, dont les surplus restent dans des cartons et, surtout, toutes les marques ne peuvent pas sortir autant de trésorerie.

À l’Atelier, on nous demande de la création (du développement prototypage), de la production mais aussi de répondre, par exemple, à une mission de style comme cette marque de petite maroquinerie qui voulait cinq modèles de prêt-à-porter faits en France avec des belles matières européennes. Cela a été très intéressant de leur développer les moodboards (looks, croquis, patrons, maquettes, vêtements, matières, analyse de marque). Certains clients arrivent avec des vêtements, déjà patronnés et on doit juste les couper et les monter, d’autres ont juste un dessin, tandis que pour d’autres on doit sourcer la matière. On les reçoit différemment d’un industriel : je sais ce que c’est de donner son idée à faire à un autre et je crois que cela les rassure.

Ainsi j’ai pu fidéliser modélistes, mécaniciens et stylistes maquettistes. En parallèle, je suis rentré à la Maison du Savoir-Faire et de la Création (MSFC). C’est une plateforme financée par le Défi [Comité de Développement et de Promotion de l’Habillement] mettant en lien des professionnels de la fabrication mode et habillement, les créateurs, les façonniers, les bureaux d’études et ceux qui développent et prototypent de la petite série. On y était en tant que marque Valette Studio mais désormais aussi en tant que bureau d’études Valette Atelier.

L’importance du savoir-faire local

Vous avez dit : « Donner vie aux idées qui ne sont pas nôtres est un geste capital ». Pourquoi ?
Je suis en perpétuel apprentissage et je pense que c’est la définition de la vie et du parcours professionnel. Le geste capital, c’est fabriquer. Je trouve noble de donner vie à l’idée de quelqu’un d’autre. Le créatif, quand il y a une idée, il a l’impression que c’est la seule au monde. Oui, c’est précieux mais donne-la-moi, je ne vais pas l’abîmer vu que je suis créatif. C’est ça le geste capital.

Le défi du made in France

Vous avez dit aussi : « Les marques ont besoin de fabriquer à proximité : sans machines et sans savoir-faire, elles partent ailleurs ». Vous défendez donc le made in France ?
Dans les faits, on arrive à ça mais ce n’est pas le centre de mon sujet. Si l’on prend l’exemple de cet étudiant designer à la Parsons New York, venu en France et qui veut développer cinq pièces. C’est plus simple de venir me voir que d’aller en Inde, d’avoir les problèmes de douane, de langue… Il y a aussi la pression psychologique. Ça n’a pas de prix !

Sur la plateforme de la maison du savoir-faire, un propriétaire d’usine dans le Loiret m’a proposé de fabriquer mes vêtements : on a signé une exclusivité. Chez Valette, on a des petites séries et on peut sortir 400 vêtements par mois : désormais on peut répondre également à de plus grosses productions.

On a internalisé notre production : on achète sur la plateforme
FONTE